(一)拜会活佛，在松赞林寺
初见松赞林寺，真小！
3年前背包到了甘肃甘南藏区，花了将近一整天走了夏河镇规模仅次于布达拉宫的拉卜愣寺，既便如此，也没完全走完整个寺院。
走近松赞林寺，天还早，游人并不多。踩着台阶一步步向上走，居然感到气喘和头晕，心想：海拔才3500不到怎么可能会有高原反应，必定是感冒缘故了。我漫无目的继续向前，偶见边上一瓦舍有人开门，出来的是一喇嘛。呵呵，这里的喇嘛，日子过得好不悠闲，看样子才刚起。我迎了上去，寒暄几句后便冒昧请他作向导，喇嘛一口应允。见他答应的利索，我便跟着要求：“能带我拜会住持活佛么？”他爽快应到：行。说着就见他已经脱去了袈裟外的一件毛衣，我被告知见活佛，他不能穿袈裟以外的衣服。藏民对活佛的虔诚我早有所闻，也有所见，何况这还是一个僧人？
喇嘛名叫安吾春旧，藏族人，汉语可以说一些，当我让他写上自己以及活佛名字时，看得出那几个汉字费了他很大劲。他很热情带我参观了整座寺院，有幸还看了几个不予游人开放的场所，包括活佛的会客室。
因为感冒作祟，走马观花后，我就要求见活佛。于是，安吾春旧帮我准备了两条哈达，带我来到活佛所处。之前我已知道一些拜会的基本礼节，诸如献哈达时双手举起哈达要过头顶；离去时需倒退三步至门口再转身。然磕头一节，我却为难了。且不说藏人所磕的等身长头，即使一般的，我都不是很会。安吾春旧憨厚一笑：“一会进去，我先磕头，你在旁先看着。”
掀开布帘，里面是间面积不到15平方的会客室，活佛盘坐其中，气质非凡。安吾春旧事先已告诉我活佛才30出头，在北京上过佛学院，普通话很好，可以交流，并说我可以随便问。
模仿着安吾春旧在活佛跟前磕了头，兴许他是为了照顾我这个门外汉，磕的并不是等身长头。磕完头，活佛便用手触摸我的额头几下，口中念念有词。传说中的“摸顶”礼在此与我不期而遇，不免有些激动。随后，活佛赠我平安结，是用一白色哈达当场编结而成的。后来，这平安结一路伴我整个行程。
与活佛简单寒暄了几句，欲捐功德，他立马阻止，和声说道：“不要捐，不要拿钱，心城则灵。”一连重复了几遍。
我终究还是俗了一回，留下功德，退身离去。
村长添足：顺便说一句，我不是任何一教的教徒，也无任何宗教信仰，但我尊敬那些为信仰献身的人。
（二）中甸印象
走出松赞林寺，我请司机带到中甸古城去转转。我知道，那并不远。
中甸古城与新城仅一箭之遥，相对于新城的喧嚣，古城冷清多了。这里的建筑门牌号上仍保留有“中甸”字样，很多却已近颓废，至于断壁残垣，似乎随处可见。更多的房屋则是新旧结合，部分墙壁是新砌的，而楼上的走廊却仍是老建筑。
这里的部分街道，由崎岖不平的大小石块铺成，不同于丽江古城内的平坦。当然，在而今的丽江，全然没了当日马脚子留下的痕迹。走在中甸古城，这里不好玩，静谧的四围却适合人发呆，遥望古道尽处，那路的胀淇冢欠窕嵊新戆铮釉豆攀焙虿茸哦５钡穆砹焐棋味矗?/P>
继续在古城破败的街道上踌躇而行，在一无人居住的老宅前顿足，宅子的门毫不掩饰向路人昭示着其历经沧桑的深邃。碰巧一行人路过，不假思索上前搭讪，急欲知晓关于这座宅子的更多，上天很眷顾我，他正是这宅子的主人。少数民族的热情好客在这里我又一次遭遇。门打开了，随即发现被风尘淹没的陈年往事其实离我们并不遥远。
踩着楼梯上了二楼，每走一阶，就听见咯吱声，那楼梯摇晃着几乎要倒塌了。轻轻推开二楼一扇门，看得出这房子废弃已久，光线很暗，经主人指点，才发现里头居然还保留一废弃了的火塘，旁边的柱子呈黑色，烟熏火燎的痕迹一目了然。主人问我是否要走进去看看，面对这苍凉而厚重的门，我犹豫了，既便我的脚步很轻，地板的咯吱声正如一风烛残年的老人在喘息，我还是糟蹋了这里。
出门时，那主人告诉我这房子明年就要拆了，要盖新房。我“哦”了声，逃一样离去，途中又见几处正大兴土木，一家家崭新的茶楼、客栈正凸现其形，古道上充斥着浓重的油漆味几乎让我窒息。
古城不再冷清了。
添足：
1，2001年，中甸改名为“香格里拉”；在这之前，明朝时期，丽江木氏土司给这块美丽的土地改名“忠甸”——忠于明王朝的地方。到了清代，自然不容许“忠于明王朝”，就改为“中甸”，且一直沿袭下来；而在明之前，这里一直叫“建塘”（藏语里，胜利的坝子、广阔的坝子的意思）。
2，这里曾是茶马古道一个重要的驿站，曾经的繁华在遭受几度战火的蹂躏及多次匪乱后荡然无存。而今，所谓文明的现代人，是否可以将她保护好，你我皆可拭目以待。
3，关于中甸的景色，自然是美的，很美。那里的植被保护的很好，更多游人经过这里，都被这里的风景深深吸引，并赋之文字及图片推荐给人们。我就不再罗嗦了。
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